最初，是带着一种非常不现实的浪漫憧憬，而选择西塘作为出行的目的地的。
喜欢这个发音优美的浙江名镇，从图片、文字介绍和驴友的推荐里，感觉到丝丝缕缕的古意阑珊。于是幻想，在西塘的某个夜晚，静坐桥头，守望一轮莹澈的圆月，任思绪游弋于幽深的苍穹。但是如一贯的理想与现实严重脱节，到达嘉善的时候，居然是大雨滂沱。只能打车到了西塘。和樱失落地伫立在狮子桥高大的廊檐下，等待预定的江凝聚客栈的老板来把我们接走。
在古老、黑暗的长街的石路上，前行，转弯；再前行，再转弯。临街的商铺早已关门，雨水将街道洗得一片肃穆和光洁。
最后，终于在一条不太宽的河边，跟随老板进入一家外表看起来很具历史遗韵的民居。后来得知，那条泊着几条小船的河港，叫里仁港。
进了院子，进了堂屋，热情的老板娘把我们带进了仿古的客房。雕花的大木床，一扇门有些不结实的衣橱，简洁的梳妆台兼床头柜，很学究的高背大椅和高脚茶几，使人恍若隔世，仿佛身处明清时代某个重门深锁的闺阁之内。
写字台抽屉上雕刻精美花纹的铜蝴蝶，令我想象着，也许历史又无情地尘封了一位名门闺秀的惊世才情；而洁净如新的饮水机，略有些陈旧的壁挂空调和小巧的卫生间里的现代化卫生设备，又将我的畅想理性地收回21世纪。
屋外是一个美丽幽雅的庭院。屋檐很宽阔，底下放置一对竹制躺椅和小矮几。院子的花墙下，错落点缀着盆景和闲草，在雨后的薄雾中，显得宁静而清新。
大早起来，和樱去逛老街、寻吃地方风味的早点。一种笋肉烧卖，一客10只，每只仅有宁波汤团大小，玲珑可爱，褶子捏得细致，微微透明，叠在一起，如轻绽的康乃馨。一笼刚刚蒸好的烧卖端上桌，热气氤氲里，浅黄的康乃馨们，就密密地开放在小巧的笼屉里。
其味之鲜香嫩滑，不可名状。以致我和樱也和当地女孩一样，轻而易举就解决了一客，外加一碗同样鲜美的小馄饨。之后，不但每天的早点，甚至午餐也非它莫属。
石皮弄是一条很窄很长的小巷，倘若相扑运动员来此，一定是纵然侧身也难以通过。
站在深巷的尽处，仰望班驳黯淡的高墙，沉重的压抑就这样逼仄过来。
在烟雨长廊上漫走，活泼的笑声，各地的方言和杂沓的脚步，冲淡了初晴的空气里浅浅的诗意和怀旧的忧伤。
无论是门厅开着旅行者酒吧的陈家老宅，还是早逝的上海市长倪天增故居，一路看去，小桥、流水、古院、渔舟……无不渗析出浓浓的沧桑。原生态，没有矫饰；浓郁的生活气息，千年的磨砺给西塘留下了触目皆是的时光之伤，而现代的文明，在这个从容的地方，也无法表现出咄咄逼人之态。这就是被称作吴根越脚的西塘别于商业氛围浓厚的周庄、同里等其他江南古镇的地方。
桐村雅居的剪纸大师钱锦铭先生的艺术造诣，像西塘的流水，沉静而深厚。在二楼他的个人作品展览中流连。很小的时候，就在国内著名的报刊上看到过这些精致的剪纸做的报花，或者连环画，但是那时，没有记住它们的作者。此时，眼前这个衣着简朴、枯瘦坚毅的男人，依然能够双管齐下地同时用左右两手书写毛笔字，用红色的宣纸剪出形神兼备的人物、动物形象剪纸。
天，直到我们离开西塘，才彻底放晴，所以西塘的月亮，始终无缘得见。却是一直萦绕在梦里。
