何种保养品才有效？
市面上琳琅满目的保养品，并不是越贵越有效，决定效果的因素主要在于是否能“对症下药”。例如想要保湿，擦的东西反而不断把水分拉出去，只会越擦越干。选对了成分，也不一定保证能达到预期的效果。由以上的叙述，大家就可知道，我们的皮肤是个非常复杂的环境，无法像做实验能将条件控制得非常单纯。做实验时，这些保养品的成分作用于悬浮在培养皿中的细胞，完全不需要通过角质层这道关卡，所以保养品在实验中有效，不代表擦在皮肤上也有效。保养品是否有效，可归纳为下列3C－－作用位置（compartment）、活性成分（component）、浓度（concentration）。
正确的位置
保养品必须到达欲作用的位置才能发挥效果。例如去角质的保养品只要在角质层作用就行了，但如果要刺激胶原蛋白纤维的增生，就非得穿过角质细胞这道“厚厚”的墙，深入真皮层才行。保养品穿透角质层可透过三种途径：
A.直接穿过角质细胞（transcellular pathway）。
B.经过角质细胞间的脂质（intercellular pathway）。
C.透过毛囊的开口扩散吸收。
基本上，分子量越小，越容易直接穿过角质细胞，吸收效果最好，反之则很难经过皮肤表面吸收。常被使用的果酸分子量相当细小，而胶原蛋白纤维蛋白分子却是果酸的数万倍，所以除非将其切割为小分子，或是经过特别的处理，否则要擦到真皮层内是不可能的任务。
正确的活性成分
有些保养品的成分极不稳定，在自然的环境下，还未擦在皮肤上就已经水解分解掉了。所以在制造过程中需要将其先合成为较安定的衍生物，或是调制为较安定的pH值，待其进入皮肤后，再由细胞的酵素代谢为有活性的分子，使其能达到功效。例如，目前市面上的维生素C磷酸镁盐及钠盐就是左旋维生素C的衍生物，具有较稳定及温和的特性，待其进入皮肤内再转化为具活性的左旋维生素C。
正确的浓度
保养品有效成分的浓度必须达到一定标准才能发挥其功效，但浓度太高又会对皮肤造成伤害，所以过与不及都不行。卫生署对于各种保养品成分的浓度都有严格的规范，例如美白成分中的传明酸（tranexamic acid）是2～3％，而防晒成分中的二氧化钛（titanium dioxide）则为25％。
如何加强保养品吸收？
前面提到，角质层就像一道墙，阻挡外界的大分子物质进入皮肤深处。但有些保养品成分，无法像胶原蛋白纤维及玻尿酸一样先切割成较小的分子，一旦被破坏掉就失去其活性。所以如何将保养品成分顺利运送到欲作用的位置，成为保养品界研究的主要课题之一。以下简单介绍目前常用的几种方法。
密封法
将一层薄膜覆盖在皮肤上会增加局部的含水量及使细胞间的空间增大，让分子更容易透过细胞间的通道进入皮肤深处，加速保养品成分的吸收。这就是敷面膜的原理，面膜即透过密封皮肤来加强保养品的吸收。
化学法
利用一些溶剂，例如界面活性剂、酒精等，改变细胞间脂质的通透，以利保养品分子的通过。但这些溶剂含量太高时，有可能造成对角质层的破坏。另外，对于有些敏感性肤质的朋友，这类成分也容易造成皮肤的刺激。
微脂粒载体法
微脂粒是由单层或双层的磷脂质（phospholipid）所形成的小球，因为磷脂质同时具有亲水性的头端及亲油性的尾端，可选择性的包覆携带水溶性或脂溶性成分。由于微脂粒具有类似细胞脂质的成分及构造，因此能透过和细胞膜的融合，直接将保养品的成分带进皮肤内。
导入法
目前常用的有离子导入法及超音波导入法两种。离子导入法（iontophoresis）是透过低电压的电流，在皮肤表面造成电位差，透过同性电相斥的原理，将离子性的保养品成分“推”过角质层而到达皮肤深层。最近有一项新技术称为“电洞法”（electroporation），是利用制造极短时间但大幅的细胞膜电位差，在细胞膜上产生暂时性的孔洞，类似在墙上“打洞”，让保养品成分快速通过。
