早餐是有记忆的

那个冬日的早晨，两个闺密，坐在相熟的位子上，叫两碗大碗糊辣汤，埋头吃。舀糊辣汤的大叔长着凶悍的胡子，我会勇敢上前，大声说：要多一点牛丸！而闺密多半会无条件接受大勺舀出来的小份，当然基本上是淀粉白菜了。

于是，她叫笨笨，我叫聪聪，那碗糊辣汤，可以让娇小的身体直到中午都暖洋洋的。那个冬天，在彼此的心里，也便铸成了暖冬。

悉尼的早晨，我常会在中央火车站的小食店买一份炸鱿鱼圈，就着罐装牛奶，奔跑着吃。鱿鱼的韧性，在那些早晨的人群中间，把一个亚洲女子姣好的面容拉扯成五谷杂粮的奇怪形状。

但是，我依然最想念的还是那些看上去营养不足的中式早餐，那些年代悠长的五谷杂粮，那些寻常人家吃得欢快的热干面、大饼油条、茶叶蛋、小笼包或者豆腐脑。

中国人的胃睡得晚，起得早，午夜两点还在吃油滴滴的烤肉，清晨七点便开始打嗝拥抱太阳；若有起得甚早的，则只能是勤劳勇敢的早点摊主，他们的四点钟，绝对开工，以确保六点半开始的门庭若市。或者，总有一睁眼就在眼前的小米粥，就着有味道的泡菜，大约每一个母亲，都起得比孩子的早餐早。

西式早餐那种兼顾全天营养的搭配，在中国人这里显得不必要，因为我们的午餐是不像西人那样随意打发的，所以，早餐的功能大抵属于一垫底二开胃，中午跟一帮子人去凑份子的才算是胃的正式开张。正午的中国火锅店，常有丰盛的工作餐，同志们就着二两小青酒，拼盘吃大份牛羊肉，西方人看到直咂舌，心想，还是娘家的三明治比较默默无闻。

真的，你可以走遍全世界，你可以吃遍天下美食，但是，你咕咕作响的胃最先惦念的，一定是记忆最深处的那份早餐。