西出賭城拉斯維加斯120多哩，就是名字聽來有點神秘的「死亡谷」，是美國內陸最大的國家公園，面積5000多平方哩，絕大部分在加州境內，比黃石公園還大。
從拉斯維加斯開車上95號高速公路往西北走兩小時，就到了內華達州邊境的小鎮—貝蒂(Beatty)，是進入死亡穀國家公園的門戶，麻雀雖小五臟俱全，有博物館讓人緬懷當地淘金時代的輝煌，還有幾家不錯的旅館，其中一家附有賭場，到死亡谷的遊客都會先到小鎮來歇腳。
從貝蒂鎮出來轉入374號公路，往南七哩，便已進入了死亡谷。 再往前走十多哩轉左進190號公路來到沙丘(Sand Dune)，死亡谷的著名景點。我們到達時天還沒亮，曠野裡萬籟俱寂，蒼穹低垂，北斗星座清晰可見。
當我們深一步淺一步的走向沙丘腹地時，太陽開始從高山後爬上來，我們看到連綿幾十哩的沙丘像大海的波濤在陽光下起伏，沙丘柔和的線條與遠處高山的粗糙線條交相輝映，老鷹在藍天下盤旋，小野兔在沙丘之間出沒，不知名的沙漠植物還在沙丘的底部開著黃色及粉紅色小花，生氣盎然。
聰明的遊客在熱得頭腦發昏之前離開沙丘，返回190與374公路交會處，開上往西北方向的「斯科蒂堡路」(Scotty's Castle Road)，走33哩路邊有詢問處，再轉右進入葡萄藤峽谷(Grapevine Canyon)走三哩路，沿途儘是灰黃色的禿嶺荒山。突然眼前一亮，一幢饒有氣派的西班牙式城堡像海市蜃樓般出現在眼前，這就是赫赫有名的「斯科蒂堡」 (Scotty's Castle)，是富豪與騙子合夥打造的沙漠傳奇。
1920年代，芝加哥百萬富豪阿爾伯特·約翰遜被斯科蒂說服，投資開採子烏虛有的金礦，幾年下來不見動靜，約翰遜幾次往死亡谷查探此事，卻因而被死亡谷的獨特風光所吸引。最後約翰遜原諒了斯科蒂的詐欺行為並與他結為好友，投下140萬元建造這美輪美奐的莊園。園內所有傢俱、裝飾，連洗手間的瓷磚都是從歐洲運來，極盡豪華。莊園內有音樂廳、噴水池、室外有花園及游泳池等。
返回葡萄藤詢問處再往西行五哩，直徑半哩深600尺的火山口(Ubehebe Crater)就在山坡上。走近火山口往下望，黑黑的看不到底，風大得要把人扯下去似的。從火山口下來開車繼續往前走，路牌是「賽道路」 (Racetrack Road)，這時的路面變成了碎石路，很不好走，車子必須配備耐磨輪胎。
路兩旁長滿了肥大的仙人掌，有的甚至大如小孩，非常可愛。再往前行，路旁植物又變成了一棵棵像在向人招手的樹，滿山坡都是，遠望猶如一群人在招手。
在 「賽道路」上車行約20哩，路旁出現奇特路標「茶壺會合處」(Teakettle Junction)， 也真掛滿了各路英雄留下的茶壺。再往前走，兩旁的山幾乎沒有植被，華氏100度的高溫下，連鳥都看不見。又顛簸了七哩多，終於來到巨大的干湖邊，湖中心挺立了一堆巨石，據說有兩億年之古。湖的盡頭處，在龜裂的湖面上散佈著大大小小的石頭，奇怪的是石頭後面都拖著長長的「尾巴」，那是它們「走過」的痕跡，真讓人嘖嘖稱奇。是大風吹動石頭產生的？是洪水衝動石頭留下的？或是什麼非自然力量？各方莫衷一是。
旅遊小貼士
★ 從拉斯維加斯開車上95號國家公路，道路平坦，兩小時到貝蒂鎮(Beatty)。貝蒂鎮商會(Beatty Chamber of Commerce)電話：
★到沙丘(Sand Dunes)最好天未亮前出發，要拍攝美景更要清晨4時出發，在太陽升起前進入沙丘作好準備工作，好照片大多在太陽出來後半小時內拍攝。太陽下山前也可以，但氣溫太高，進入沙丘要攜帶足夠的飲水。
★斯科蒂堡參觀收費11元。電話：
★ 驅車石頭賽道必須開有輪胎耐磨的越野車，從斯科蒂堡到石頭賽道35哩路上接收不到手機訊號。
